Exposé sur la photo macro

Définitions :

- La « Macro » Consiste à photographier de très près des objets, des fleurs ou des animaux (insectes, araignées), en captant beaucoup de détails.

- Au sens strict, on parle de macro quand on atteint 1 rapport de de reproduction de 1/1 (le sujet est aussi grand sur le film ou le capteur qu'en réalité).

 

 

Liens :

- macro, photographie de gros plans, proxi - conseils pratiques pour réussir ses photos

- Débuter en macrophotographie sans se ruiner (Cours Photo 1.45) | Fotoloco | Fotoloco

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Rapport de Grandissement :
- Pour photographier de petits objets,on équipe l'objectif de dispositifs permettant d’obtenir 1 grossissement (+) ou (-) important de l’image. Le rapport d’agrandissement est la taille de l’objet photographié par rapport à l’image formée sur le capteur.
- Ex :
Si 1 Coccinelle de 5 mm fait la même taille sur un capteur 24×36 mm, on parlera de rapport 1:1.
Si l’image de la coccinelle est Inférieure de moitie à sa taille réelle (2.5 mm), le rapport sera de 0.5x.
La plupart des objectifs standard ne peuvent atteindre ces rapports. Les zooms dotés d’1 position macro atteignent en général des rapport de 0.25x (1:4) ou 0.3x (1:3), suffisants pour les gros insectes et les fleurs.

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MATERIEL :

- Boîtier :

Compact ou Bridge avec un mode macro.

Reflex.

 

- Objectif :

Focale plutôt longue : 50, 100, voire 200mm, offrant 1 Distance Minimale de Mise aupoint très courte : 20 ou 30 cm.

Objectif Spécialisé Macro :

MAIS, Cher. Regarder du côté de l'occasion ?

Inversion de l'Objectif :

Objectif de Courte Focale. Nécessite 1 Bague d'Adaptation. Permet d'Obtenir de Très Forts Grossissements. Distance de travail Très Réduite. MAIS, Fort Vignetage. MAIS, Nécessite d'avoir 1 Objectif à Diaphragme Mécanique.

 

- Accessoires :

Grand Sac plastique :

Pour pouvoir s'allonger dans l'herbe.

 

- Vaporisateur – Brumisateur d'eau :

Permet d'imiter la Rosée. Pour des jeux de lumière sur les Végétaux, Toile d'araignée...

 

Bonnettes :

Sorte de Loupe. Augmentent le Grossissement du sujet. Les Acheter de Bonne Qualité (double lentilles achromatiques) de Marques comme Hoya, Hama ou Marumi. Valent de 20 à 50 €.
1 Seule Bonnette de +3 à +5 dioptries donne de grandes possibilités, quitte à recadrer en post-traitement. N'Induisent Pas de Perte de lumière. On peut les Empiler pour Accumuler leur effet. MAIS, Implique 1 Perte de Qualité.
Bagues Allonges :
S'intercalent Entre l’Objectif et le Boîtier. Diminuent la Distance de Mise au point. Permettent de Dépasser le Rapport 1:1.MAIS, Implique 1 Perte de Luminosité.
S’équiper de bagues pourvues de Contacts Eectriques, qui conservent les automatisme du boîtier
Les bagues KENKO vendues environ 170 € sont 1 excellent investissement, et (-) onéreuses que les bagues des fabricants.
Petit Réflecteur Portable :
Pour Répartir la Lumière et Déboucher les Ombres.
- Flash :
On a souvent besoin de beaucoup de lumière en macro.
Le flash permet d’Améliorer la Profondeur de champ et de Déboucher les Ombres.
Flash Externe
Flash Intégré :
Le Munir d'1 Diffuseur de lumière genre Lumiquest SoftScreen. Prix : 15 €.
Flash Annulaire :
Dédié à la photo de petits objets. MAIS, Souvent Cher.
Référence Amazon Meike FC-100 60 €.

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PRISE de VUE :

- Connaître les Moeurs des insectes.

- S'immerger dans le monde végétal et animal. Se mettre à leur niveau : Photo au ras du sol.

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TECHNIQUE de Prise de Vue :
- Exposition et Mesure de la Lumière :
Balance des Blancs (Rendus des Blancs)  :
Automatique en Extérieur OU Tenir des Conditions de Lumière.
Spécifique à 1 Eclairage artificiel (flash, ampoule tungstène, etc.).
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Mode de Mesure pour l'Exposition :
Mesure Matricielle multizones
Mesure Spot :
Pour optimiser l'Exposition sur1 Zone précise.
Pondérée centrale :
Pour Optimiser l'Exposition pour 1 (+) Grande partie de l'image (compromis entre la luminosité du sujet et de l'arrière plan).
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- Sensibilité :
100-200 ISO
Mais la nécessité d'1 Vitesse assez rapide et d'1 Petite ouverture peut obliger à Augmenter la Sensibilité.
Essayer de Ne Pas Dépasser 400 ou 800 ISO selon les performances de votre boitier.
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- Vitesse :
1/100 ième sec minimum.
On est Très Proche du sujet. Le moindre de nos mouvements est « amplifié ».
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- Ouverture :
f/11, f/16 :
Ne pas dépasser f/22 sauf si cela est vraiment nécessaire (le phénomène de Diffraction va Diminuer la Qualité d'image).
f/2.8 ou f/4 :
Profondeur de champ extrêmement petite (quelques millimètres)
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- Gestion de la Lumière :
Lumière Naturelle :
Eviter la Lumière Directe du soleil, qui provoque des Ombres Dures.
Chercher néanmoins le maximum de lumière (à l'extérieur par temps couvert, proche d'1 fenêtre à l'intérieur) .
Lumière Artificielle :
Utiliser éventuellement 1 Flash. Dans l'idéal 1 flash que l'on peut Commander à Distance (depuis le boitier) et placer à côté ou derrière le sujet
→ Placer le flash le (+) proche possible du sujet pour obtenir des Ombres Douces
→ L'Eloigner légèrement pour Durcir 1 peu les Ombres.
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- Composition :
Faire 1 Plan Serré sur 1 Partie du sujet.
→ Montrer le Sujet en entier, cadrer (+) Large pour inclure l'environnement.
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- Zone de Netteté :
Autofocus s'il est assez rapide et précis.
Si possible, utiliser l'autofocus dynamique (suivi 3D), qui s'ajustera en permanence aux déplacements du sujet (ainsi qu'à nos légers mouvements) .
Sinon passez en Mode de Mise au Point Manuel (débrayer l'autofocus).
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- Zone de Mise au point (MAP) :
Faire soigneusement la Mise au point car la Profondeur de champ est en général très petite, donc les imprécisions de Mise au point, même légères, peuvent vite avoir des effets massifs.
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- Gestion de la profondeur de champ (PDC) :
En se rapprochant au Maximum on a 1 Profondeur extrêmement petite (peut être très beau ou très ennuyeux selon le sujet). Pour Obtenir 1 Profondeur de champ raisonnable, se rapprocher le minimum nécessaire et utiliser 1 Très Petite Ouverture.
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- Mode de Prise de vue :
Mode priorité au Diaphragme :
On Règle la Sensibilité. On Règle le Diaphragme. L'Appareil choisit la Vitesse.